pierrepoulpe

pour répondre à ta question Athos, hier pour mieux garer l'auto, j'ai tenté d'actionner le démarreur en mettant au 12 directement le fil de pilotage, (fil 2, bleu, de la fiche 5 broches jaune) tout en ayant mis le contact : démarre au quart de tour. donc : bsm, ou sa communication avec le bsi.

Bonjour, Semaine dernière, auto en panne, pas de démarrage. Tension batterie 12.4V. Aucune chute de tension ni de bruit de relais ou de démarreur en actionnant la clé. Le moteur démarre facilement en poussant l'auto. Une fois démarrée, pas de phares, pas de clignos, pas de direction assistée. Je conclus à la volée sur une mise en cause du BSM. Vérifications de tous les fusibles sur BSM (maxi fusibles inclus) : tout OK. Celui montée sur la mienne (2.0 essence de 2005) est un L04-00. J'ai recherché sur LBC un BSM dans un rayon raisonnable, et n'ai trouvé qu'un L01-00, monté su 407 2.0HDI de 2005. J'ai voulu tenter le coup. Résultat, les essuis glaces fonctionnent en permanence même sans contact. Et rien de mieux au niveau démarrage. Enfin, j'ai passé la valise, rayon diagnostic, avant d'accéder au sous menu BSM, à la ligne BSM il affiche "communication : OUI, défauts : ?" Puis malgré tout j'accède au menu lecture défaut et identification du BSM. A l'identification j'ai une chaine du type 00000000-00000000 J'ai tenté de remonter le premier BSM, et la lecture défaut et identification donne la même chose. Questions : Connait on les différences L01 / L04? Compatibilités éventuelles? Risque de "cramer" quelque chose en mélengeant? Sont ils protégés, c'est à dire associé à un BSI en particulier? Faut il que je tente le coup en achetant un L04-00 (j'ai un plan, un poil compliqué)? Ou faut il regarder du côté du BSI? du faisceau entre les deux? Y a il un autre fusible qui ne soit pas sur le BSM qui soit responsable de son alimentation? (je parle de l'étage logique, pas de la puissance). D'avance merci,

Certainement pas une exclusive, mais elle a l'air propre. Et pour ce prix... Essaye la, vois si l'embrayage ne broute pas (c'est leur défaut je trouve), absence d'autre bruits suspects, et vérifie en t'appuyant sur le coffre que la suspension arrière soit bien souple, sans aucun bruit suspect (grincement). Pour les maladies que je connais...

bof... te bile pas, c'est pas un diesel moderne qui vit mal de vivre avec autre chose que la bonne huile 0w30 de je sais pas quelle norme, et encore pas plus de 20000. Vidange... et puis c'est tout.

Pourquoi s'embêter? ben quand t'es à 50€ près.... 5h au smic, si tant est que tu aies la liberté de travailler plus pour gagner plus. Pour une demi heure sous la voiture...

Attention à deux choses : - passer la tête sous l'auto, juste sur la bonne foi de la suspension hydraulique.... qui peut décider de redescendre sur des gags genre j'ouvre ou ferme la porte... c'est pas très raisonnable. Mets des cales quelconques. pour assurer le coup. - ne vidange pas la boite ;-) c'est une blague classique....

les km parcourus par notre ami multiplié par la surfiscalité essence (à la grosse louche, 10€/100km au GO, 15€/100km au SP, donc 5€ de surfiscalité)

Question con, si tu avais roulé à l'essence depuis ses débuts, tu aurais dépensé, disons, 5 * 1400 = 7000€. A combien s'élève l'addition des factures imputable directement à la technologie (diesel vs essence) (moteur, volant moteur, fap etc...) La mienne va tranquillement passer les 200000 avant l'été, en dehors de l'entretien normal, j'ai fait : -les roulements de bras de suspension arrière (fait moi même, coût marginal) -BHI (pompe hydraulique) qui faisait sauter le fusible, démontée nettoyée, 100€ de LHS -BSI qui a brulé (ça m'a couté beaucoup de temps, et 7€ de composant électronique) Je viens de faire tous les supports moteurs (un de mort, le reste en préventif), un embrayage (celui d'origine était une cochonnerie, remplacé avant usure tellement c'était exaspérant)... Bref, du classique pour cette auto, et rien sur le moteur... La conclusion quand même, c'est que je gagne beaucoup à tout faire moi même. Pas tant sur la main d'œuvre gagnée, que sur le fait que les pro ne réparent plus, mais remplacent des sous ensembles vendus au prix fort (BHI, BSI, et même bras arrière, au total c'est de l'ordre de 4000€ de pièces sauvées)

Très probablement, d'ailleurs maintenant que tu en parles, je suis presque sur que je l'ai acheté chez peugeot. Demande pour une 407, c'était le même autoradio.

Si on parle de celui de marche/arret/volume, il est vendu en concession une misère, genre un euro ou deux.

Le BSI, comme le BSM portent des fusibles. Le BSM, qui est dans le compartiment moteur, porte des GROS fusibles. C'est un module qui gère tout ce qui se passe dans le compartiment moteur et qui n'est pas spécifique à la motorisation (ventilo, démarreur, phares, etc....) Pour preuve de son indépendance à la motorisation, j'ai vendu celui de mon accidentée (2.0 essence) pour monter sur un 2.0 HDI 138 (le gars l'a fait devant moi en deux-deux) et il est reparti tranquille. Le BSI est complètement à gauche en bas du tableau de bord, c'est sur lui qu'on branche la prise diagnostique. Lui gère tout ce qui se passe dans l'habitacle et c'est le contrôleur maître pour les autres, dont le BSM. C'est lui qui va par exemple détecter la clé dans le contact, interroger le transpondeur dans la clé, et communiquer avec le calculo moteur, valider le code envoyé par le transpondeur, puis enfin demander au BSM d'activer le démarreur. Autant dire que quand le BSI déconne, tout peut déconner en cascade. Je confirme, si rien n'as été reprogrammé, c'est le BSM. Et 240€ ça me semble déjà plus le tarif.

Avec un neuf, avec la valise en concession, surement beaucoup plus simplement. Mais avec un BSI existant... niet. c'est lui qui gère les codes des clés, le kilométrage etc... en lien avec le calculateur moteur. C'est pas du tout plug-n-play.

Le miens aussi est mort il y a quelque mois. Et comme j'avais encore celui de l'ancienne cartonnée... je me suis mis en tête de monter l'ancien. J'ai finis par y arriver.... non sans mal. La version courte si je devais résumer mon intervention, déssouder la EEPROM, en ressouder un neuve-vierge (ça vaut 10cents, +7€ port chez farnell), puis re-programmation complète de l'auto avec la cousine alexia (j'ai toujours la jauge de temp d'huile mal réglée, et les antibrouillars avant que j'ai du oublier dans les options) Je n'ai même pas eu le courage d'aller demander chez mon conc' combien coutait un BSI neuf. Je pensais que c'était -BEAUCOUP- plus cher. 240€, si j'avais su, j'aurais jeté l'éponge plus tôt.

pour les butées, point mort au feu rouge.... et le pied éloigné de la pédale d'embrayage. On doit multiplier par 10 sa durée de vie. A l'aise. Pour les joints, je ne suis pas d'accord. Tous les matériaux mous vieillissent, plutôt mal. Joints, supports moteurs.... ce n'est qu'une question de temps avant que ça merde. J'ai déjà changé en curatif les joints du support de filtre à huile, et un des support moteur. Du coup quand j'ai une intervention assez lourde comme tomber un embrayage, j'en profite pour faire du préventif sur les pièces qui ne seront plus accessibles : les joints spi et les autres supports moteurs. La différence de coût et de temps de travail est marginale, surtout quand on fait tout soi même.

Salut, J'ai fait récemment deux embrayages : le premier pour ma c5, car je trouvais l'embrayage d'origine pourri, mauvaise accroche, broutant facilement etc... J'ai changé pour du sachs, c'est le jour et la nuit, plus la même voiture, pédale encore plus souple, aucun broutage quelque soit le régime. J'en ai profité pour changer les joints spi de villebrequin et d'arbre primaire de boite. Le second pour un copain sur un petit utilitaire ford. Lui avait l'embrayage qui patinait quand il mettait trop de couple, c'est à dire betement à 100 en 5e en accélérant.... La cause très probable : le joint spi de villebrequin qui suintait, pas beaucoup... mais assez pour faire patiner le disque. Conclusion : il y a plein de raisons de devoir démonter un embrayage avant l'usure à la corde du disque. et secundo, changer impérativement ces joints spi. L'a il fait ton mécano?